JT（日本たばこ産業）が2025年に発売した、味わいを追求した進化版の加熱式たばこ用デバイスブランド『Ploom』と世界的に注目を集めるグラフィックデザイナー・VERDY率いるプロジェクト『Wasted Youth』との2度目のコラボレーションが実現。最新デバイス『Ploom AURAをキャンバスに、ユースカルチャーのエネルギーと革新的なテクノロジーが交差するプレゼンテーションが実施された1日限定のポップアップストアの様子をレポート。

12月13日（土）、原宿・表参道エリアの「81 BELOW」にて開催された1日限定のポップアップストア。階段を降り、地下の会場に一歩足を踏み入れると、そこにはPloom AURAが持つスマートな印象と、VERDYが提示する世界観を体現した世界が広がっていた。 本コラボレーションでPloomがタッグを組んだVERDYは、現代のストリートシーンを象徴する最重要人物。ファッションブランド「Wasted Youth」や「Girls Don’t Cry」といったプロジェクトを通じて、自身の感情やルーツを投影したグラフィックを展開。アイコニックなキャラクター「VICK（ヴィック）」や、独特のタイポグラフィを用いたデザインは、ファッションの枠を超え、ユースカルチャーの象徴として現代アートの領域にまで及んでいる。 2024年末にVERDYが開催したクラブイベント「Wasted Night」でのPloomによるサポートをきっかけに実現した今回のコラボレーション。パッケージや空間設計のベースとなった装飾やポスターデザインは、「Wasted Night」での披露されたものが基になっている。

訪れた人々の目をまず釘付けにしたのが、巨大LEDビジョンで上映された2つの映像によるビジュアル演出。 一つは、本コラボレーション用に制作され情報解禁のタイミングで先行公開されていたスペシャルCGムービーだ。VERDYによるディレクションのもと、アジアのクリエイティブシーンで注目を集めている韓国の気鋭クリエイター・HAHYUNG（ハヒョン）が制作を担当。Ploom AURAのモダンな美しさとWasted Youthの世界観を融合させた、革新的なCG映像表現で来場者を魅了した。

もう一つは、VERDYのスケートチームによるパフォーマンス映像が会場のムードを創出。ポップアップで初公開となる、ロンドンやバルセロナへの海外スケートツアーで撮影された疾走感あふれるパフォーマンスが映し出された。 一瞬のトリックに集中する彼らの姿は、Wasted Youth の掲げる“無駄なものなんて一つもない”という哲学を鮮烈に示すとともに、ストリートカルチャーの発祥の地である表参道の空気感とのシンクロによって独特のムードを創出していた。プロダクトが持つモダンな美しさに加え、ストリートから湧き上がるエネルギーが体感的に表現された会場内は、そのものがひとつのアートとして完成されたものだった。 会場全体は、鏡面の素材を多用した什器により非日常的かつ幻想的な空間を演出。Ploom AURAを象徴するLEDの光とWasted Youthのアイコンであるリボン型を融合したベンチを設置。テイスティング用のPloom AURAを片手にベンチに腰をかけリラックスする来場者の姿も見られた。

会場で提供されたのは、最高品質のたばこ葉のみを使用したPloom専用プレミアムスティックの新ブランド「EVO（エボ）」の7種。コクと豊かなフレーバーを最初から最後まで堪能できるレギュラーをはじめ、カプセルを潰すとアロマが香るトロピカル系まで、多彩にラインナップ。その力強い吸いごたえに驚かされるとともに、加熱式ならではの緩やかな燃焼が叶えるクリアな味わいは新体験そのもの。味への追求とスマートに楽しめる加熱式たばこの優位性、そしてプロダクトそのものの存在感から、喫煙行為そのものの位置付けを再定義する説得力を感じられた。

本コラボレーションの目玉である、数量限定発売の「Ploom AURA x Wasted Youth LIMITED EDITION BOX」。本商品は、デバイス本体のPloom AURAスターターキットと、Wasted Youthのデザインが施された専用アクセサリーをVERDY自らがデザインを手掛けたスペシャルボックスに収めた希少な限定セットだ。

ブランドのキーカラーであるネイビー×ホワイトを基調に、「Wasted Youth」のロゴやモチーフを配置したバックカバー1種、フロントパネル3種類を同梱。その日の気分やファッションに合わせて、デバイスの表情を自由に着替えられる仕様だ。「今回はPloomに寄り添ったイメージを落とし込んだ」とVERDY自らが語ったとおり、Ploom本来の洗練された佇まいに、ポスターデザインの要素を融合させることで大人のストリートスタイルを完成させた。また、プロダクトそのものの手触りにもこだわりが。従来のデバイスとは質感の異なるマット仕上げを採用し、馴染みのいいグリップ感で機能とスタイリッシュさを両立している。

ポップアップ当日は午前9時半から先着順による抽選を実施。わずか150セットが当選者のみに限定販売数された。早朝からつくられた行列は、あらためてPloomユーザーからの支持と本コラボレーションへの注目度の高さを見せつけるかたちとなった。 なお、当日惜しくも手にすることができなかったPloomファンにも、まだチャンスはある。このスペシャルボックスは、12月22日（月）10時より「CLUB JT オンラインショップ」でも数量限定で発売予定。さらにオンライン限定の展開として、ピンク・ホワイト・シルバーの別注カラーパネルが当たるキャンペーンも実施される。特にホワイトは今回の限定デザインと反転カラーになっており、既存のデバイスカラーとの相性も抜群だ。 ストリートのエネルギーを纏い、最高の一服を。加熱式たばこのイメージを刷新するVERDYとPloomが描き出した新しい世界観をぜひ体感してほしい。

お笑いトリオ・四千頭身のメンバーとして知られる「都築拓紀」が、自身の名前を冠したブランド〈HIROKI TSUZUKI〉を立ち上げてから早2年。芸人としてステージに立ち続けるかたわらで、今やデザイナーとして「その瞬間に着たいもの」を次々とカタチにしている。オーバーサイズのシルエット、遊び心あるディテール、そしてストリートとユースカルチャーの空気をまとったアイテム群──それらはポップアップを開催するたびに、熱狂的な支持を集めてきた。 Qeticでは今回、芸人だけでなく、デザイナーHIROKI TSUZUKIとしての側面にフォーカス。自身でアパレルブランドを立ち上げることになったきっかけに始まり、ブランドを実現するチームについて、これまでのシーズンのアイテムづくりやアイデアのインスピレーション、そして次なる展開に向けていま考えていることなど。デザイナーとしての認知度もますます高まる彼が、なぜファッションに突き動かされ、何を表現しようとしているのか。28歳、そのリアルな声に迫った。

──2023年にHIROKI TSUZUKIを立ち上げて、そのときに着たいと思うアイテムを不定期に発表するというテーマがあることは、25SSコレクションのポップアップで聞かせていただきましたが、そもそもブランドを立ち上げようと思ったきっかけを教えてください。 もともと服は好きでしたが、自分でブランドを持つ気はまったくなかったです。作ることに興味もなければ、好きで作ったからといってうまくいくイメージもなかったですし。デザイナーブランドが好きだからこそ、それ以上のものを作るなんて無理だろうなと思ってました。 ただ偶然の繋がりから、スタイリストのTEPPEIさんとお会いする機会があって。そのころTEPPEIさんは、いま一緒のyutori社長の片石くんと何かやろうっていう話をしていたらしく。ただTEPPEIさんはスタイリスト業があるし、片石くんは会社を守る立場があるし、それでブランドを始めてもどっちつかずになるかもってことで、話がふわっと浮いていたんです。 じゃあどうしようかってなったときに、たしかTEPPEIさんが僕の名前を出してくれたそうで。そこからご一緒したときに、やりませんかって声をかけていただいたのが最初。そういうご縁であれば挑戦としてやってみようとなったのが、まずブランドを始めるきっかけでした。 それまで服はすでにあるもので十分だし、世の中に着たいものも無限にあるから、自分が足す要素はないと思っていたけど、お話をいただけるのであれば乗っかってみようかなと。

──アパレルのプロフェッショナルたちからのお声がけがきっかけということですが、実際にブランドとして動き出すにあたって、どのような発想からスタートしましたか？ 古着が好きだったのと、あとスナップも好きで。例えばカッコいいスナップを見ると、「このマフラーが欲しい」とか「このシューズいいな」とか、ロールモデルになるじゃないですか。古着は一点物が多いし、見つけづらいものなので、持っている古着をベースにして考え方を組み直せれば、自分でものづくりをする意味が出てくるかも、というのが最初のステップでした。 あと昔のスナップのクレジットって「友達からもらった」とか「原宿で適当に買った」とか、みんなちょっと尖っているというか、入手方法がよくわからないことも多くて。その点、自分で作れる環境さえあれば、その時々の好みのテイストを入れられていいなと思いました。

──過去のインタビューでマルジェラやラフ・シモンズが好きと仰っていましたが、自分が作る側になったときに、尊敬するデザイナーなどから受ける影響はありますか？ 好きなデザイナーはいますが、意識したらめちゃくちゃ引っ張られちゃうので、意識しすぎないようにしています。マルジェラが脳裏に浮かんでしまうと、それになっていっちゃうので。影響を受けた僕が作っている以上、どこかで出てきてしまう部分はきっとありますが、逆にマルジェラが出してなさそうなアイテムをピックアップする、みたいなことはあります。 あとマルジェラどうこうは知らないけど、服が好きな層もたくさんいるじゃないですか。そういう人たちが僕を経由して、マルジェラとかを知るきっかけになるかもしれない。1％でも0.1％でも刺さる人が出てきたときに、そういう人たちに説明できる文脈でいいのかなと。

──ダウンから始まってその後はTシャツやデニムなど、細部までとてもこだわって作られている印象を受けます。どのようにアイデアをアイテムに落とし込んでいますか？ 商品になったアイテムがゴールだとして、僕にとって服は「サイズ感」と「シルエット」でスタイリングがほぼ決まると考えていて。人によって体格や骨格が違うので一概には言えないけど、自分としてはそれらに直結する要素を、いかに妥協なく再現するかを大切にしています。 あとやっぱり服は着てなんぼなので。着たときの機能性の高さも両立できるように、作る過程でそれこそTEPPEIさんにアドバイスをもらったり。僕がそういう部分を意識していることを理解してくれているので、「だったらもうちょっとこうした方がいいかな」とかを聞いて、紆余曲折を経て、最終的なゴールに辿り着くみたいな感じ。作りたい服のサイズ感とシルエットとコンセプトを最初に挙げて、その100点が出るところまで詰め作業をしていくみたいな作り方です。

──もともとアパレル関係の学校などに通って学んでいたわけではないですよね？ 学校も行ってないし、好きで服を着ていただけなので、野良も野良というか、何の技術もない。パターンも引けないし、口頭の説明しかないので、僕と一緒に服を作るのはたぶんガチめんどくさい。でも僕は服をたくさん買って、たくさん着てきたのがいい経験になっていて。 やりたいことはイメージできるのと、ネットでも服を散々買ってきたので、数字は出せる。こういうパンツを作りたいから、股上何センチと股下何センチの裾丈何センチにしたくて、太さがこのくらいだからわたりと裾が何センチみたいな。基本的にすべて数字で出します。 あとは自分が持っている古着を持って行って、このパンツよりも裾を2センチだけ出したくてとか。サイズ感のサンプルを出しながら、数字ベースで細かく決めていく感じですね。 その上で最後はやっぱり着てなんぼだし、着る上での機能性も親切であるべきだと思うので、できるだけ着る人に寄り添った作りにはしていて。ただ、ワンサイズしか作らない。親切であるべきだったらサイズ展開するべきで矛盾しているけど、古着が好きなら「この服はこういうサイズ感のもので、これより大きいも小さいもありません」っていう思想のもとで作っています。

──ワンサイズの一点物と聞いて興味を惹かれて、さらに袖を通した瞬間に心を奪われて。その出会い感は、ポップアップに行くと感じる部分だと思います。都築さんは本当に服が好きで、寄り添っていることが、ブランドのコアになっている部分だと感じました。 着て楽しいことや、着なきゃわかんないことってけっこうあるじゃないですか。できるだけそういう要素を出せるようにしているので、ぜひ着てほしい。ポップアップに来てくれた人とか、たまに服のことで質問してくれる人にも、とにかく着たほうがいいとは伝えますね。 服を体に当てて悩んでいる人も、着るのはタダなので絶対に着たほうがいい。買わなくてもいいので、まずは着てみなって。サイズが合わなかったら仕方ないし、世の中に服は無限にあるので、無理して買う必要もない。それでも求めていた服にドンピシャで出会ったときが気持ちいいって思う人がいて、そういう人が買ったときに喜んでもらえるものであればいいなって。 そういう意味で僕は、アパレル商売に全然向いてないですね。でも一点物との出会いだと思ってくれた人が、いい買い物をしたなって思ってくれたらありがたいなって。その分、ワンサイズの一点物に妥協はしないということに対する、説得力を持たせることは大事にしたいです。

──直近の25SSコレクションをはじめ、さまざまなアイテムがある中で、個人的に特に印象に残っているのがスカジャンでした。すべて手作業とフル加工と聞いて驚きましたし、バックプリントが家族写真というのも新鮮で。あれはゼロから作ったのでしょうか？ 生地とボディをオーダーして、加工は自分で作業しました。スカジャンって地域の地図とか竜とかがよく描いてあると思うんですけど、自分ならどうしようかなって。例えば竜で作るのは自分の文脈があるっちゃあるけど、古着でよく見るものをやっても意味を持たない気がして。 じゃあ地域名が入る文字刺繍があるなら、自分の地元の名前とかでもいいのかなと。それで僕の地元のRyugasaki（龍ケ崎）と、勝手ながら家族写真を入れて。自分のバックボーンをスカジャンに落とし込めれば意味はあるかなと思ってそうしました。家族写真はデジタルでグラフィックにしてもらって刺繍に。あとフロントの胸にあるのは、龍ケ崎市の花と鳥がモチーフです。

全部で50着作りましたが、すべて手作業なので、なかなかしんどかったです。スカジャンは好きだから作りたかったけど、汚れとか加工みたいなことを工場にお願いしたときに、できないって言われたんですよ。もちろん難しいとかはあると思いますけど、服を作る工場に服のことを依頼して、「できないって何?」と思って。それでムキになって自分でやるって言っちゃったんです。そしたら思いのほか大変で、スカジャンは今年の1月1日に発売する予定で動いていたから、去年の12月は1ヵ月間ずっとスカジャンを加工し続けることになっちゃいました。

──YouTubeの動画を拝見しましたが、かなり大変そうでしたね。それでもポップアップも複数回やってきて、ブランドを作るチームとして掴めてきた部分はありますか？ どうでしょう……基本は飲み友で仲がいいって部分が大きい気もします、ハハハ！ たまたま一緒にお酒を呑んでいた友達が、あるときをきっかけにブランドのマネジメントをしてくれる立場になってくれて。でもそういう恵まれた環境は、すごくありがたいなって思いますね。 やっぱりチームのみんな服が好きで、お互いへのリスペクトもある。僕が王様のブランドでもないですし、僕が出したアイデアに対して意見を出し合えるのは、同い年とか同世代でやっている良さで。それが最終的に、妥協なくいいものに仕上げられる理由かもしれないです。

──25SSコレクションが終わり、今は25AWを絶賛製作中ですか？ はい。ぼちぼちいい具合に完成するかなみたいな。自分で作るときってどこかに軸がないとやっぱり難しい。ただ今までは、軸をどこに置くのかをそんなに決めてこなかった。良くも悪くも、そのときに影響を受けたものを形にしてやってきたので、このあたりで一貫したテーマ性というか、自分のブランドでアウトプットする上での主軸をもう決めちゃおうと思って。 実はSSのときからそれを始めていて、テーマとして「学生」っていう文脈があります。学生っていう縦軸があって、そこから何のテーマを横軸で展開するか、みたいな。それで言うとSSのときは、知り合いが掘り出し物で見つけたアメリカの卒業アルバムとかを参考にしたりしつつ、そこに自分が持っている古着とか好きなものを一緒にする、みたいなことをしました。

そこからの流れでAWのテーマは、「学生」の中の“お下がりの文化”。学生時代に、おじいちゃん・お父さん・お兄ちゃんとかからの“お下がりの文化”ってあると思うんです。服が好きになるきっかけにも影響がありますし、そういう“お下がりの文化”をテーマにAWは作りました。 アイテムのラインナップはいろいろありますが、“お下がりの文化”というテーマの中で、こういう人が、こういうシーンで、これをもらったとかドラマを考えて。例えばAWで出すニットは、おじいちゃんからニットを譲ってもらった学生の話からアイテムを構想しました。

ただ先にモノだけ進んでいて、これにどんなドラマがあったら面白いかなみたいな、後付けのときもあります。AWはどのアイテムにも“お下がり”の要素があるので、それを見つけられたら楽しいと思いますし、ポップアップとかで僕がいるときはぜひ聞いてみてください。