Amazon Prime Videoにて、婚活サバイバル番組『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン1が見放題独占配信中だ。全10話構成の本シリーズは、10月30日（金）に第8話（本編最終話）と特別編『アフターファイナルローズ～旅の終わりは私が決める～』が配信され、ついにフィナーレを迎える。この度、いよいよバチェロレッテの“真実の愛を見つける旅”がクライマックスへと向かう新トレーラーが解禁となった。
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Amazon Prime Video『バチェロレッテ・ジャパン』がクライマックスへ！
今回公開された映像では、最後のローズを前にバチェロレッテ・福田萌子が思い悩むような場面から始まる。これまで17人の男性参加者を試し、見定め、ふるいにかけ、向き合ってきた彼女が、大きな決断を迫られる様子が映し出されている。そして「どちらともお別れすることはできない」という衝撃的なセリフからは、一層カオスな展開を予感させる。果たしてバチェロレッテの旅はどのような結末を迎えるのか……？ また配信に先駆け、トレーラーと共に第8話の場面写真も解禁された。写真には、ファイナルローズを前に、司会進行役・坂東工と向かい合うバチェロレッテ・福田萌子の姿が。そのほか、最後の2名に選ばれた黄皓と杉田陽平が、彼女からの最後の言葉を待つ表情にも注目だ。初代日本版バチェロレッテが旅した“真実の愛を見つける旅”のフィナーレにますます期待が高まる。
さらに本シーズンのフィナーレを記念して、10月28日（水）20:00からは＜バチェロレッテフィナーレ直前ライブ＞がYouTube／Twitterにて開催されることに。ゲストにはエバンズ・マラカイ、榿澤涼太、藤井達也を迎え、MCは坂東工とTEAM BANANAが務める。
なお本イベントでは、視聴者からリアルタイムで質問を募集し、出演者が回答するコーナーも実施される予定だ。中盤には、豪華でロマンチックなデートの代名詞である“花火デート”にちなみ、700発の「フィナーレ直前花火」が打ち上げられる。そして参加男性陣は花火に合わせて浴衣姿で登場し、番組とはひと味違った雰囲気でトークが展開される。こちらも是非お楽しみに！
『バチェロレッテ ・ジャパン』ークライマックス直前！新トレーラー解禁
バラの花火が打ち上がる！バチェロレッテフィナーレ直前ライブ！
INFORMATION
『バチェロレッテ・ジャパン』シーズン1
2020年10月9日（金）より独占配信中
制作：Amazon
バチェロレッテ：福田萌子
司会進行役：坂東工
スタジオトーク出演：ナインティナイン、SHELLY
＊当番組は2019年～2020年3月に収録いたしました。
©︎2020 Warner Bros. International Television Production Limited
詳細はこちら
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© Qetic Inc.
]]>2018年10月15日〜20日にかけて開催された今年のAmazon Fashion Week TOKYO。その会期中に催されたAmazon Fashionの独自プログラム“AT TOKYO”に、モデル・鈴木えみ氏が手掛けるブランド・Lautashiが参加。ブランドにとっては初のプレゼンテーションである今回、東京の「今」を象徴する各ブランドのクリエイションを発表する場“AT TOKYO”でLautashiはどんな世界を表現したのか。プログラム開催直前に敢行された鈴木えみ氏とメディアアーティスト・落合陽一氏による特別対談から、その実態を紐解いていく。
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Interview：鈴木えみ（Lautashi）×落合陽一
1999年にモデルとしてのキャリアをスタート。以降、ファッションアイコンとして第一線に立ち続ける鈴木えみ氏が、2017年に立ち上げたオリジナルブランド・Lautashi（ラウタシー）。“日常着”をコンセプトに、自身にとって長年の夢であったという服づくりへの情熱とモデル業を通して培った感性、「飾りとしての服はいらない。身につけることで自分が持っている以上のものを引き出せるものづくりを」という哲学が反映されたクリエイションは、2017-18FWのデビューコレクション以来強い存在感を示してきた。
そして今回、Amazon Fashion “AT TOKYO”参加によりブランド初のプレゼンテーション実施が決定。日本のファッションやデザインのコミュニティーへの継続的な支援を目的とし、音楽／アート／テクノロジーを取り入れたファッション表現の新たな可能性を披露する場として展開される“AT TOKYO”には、Amazon Fashionが選出した東京の「今」を象徴する全６ブランドが参加。各ブランドが独自のプレゼンテーションを展開するなか、Lautashiは一般公開のインスタレーション形式で最新コレクションを発表。その経緯について、鈴木氏は以下のように語っている。
鈴木えみ（以下、鈴木） 「最近は一般の方が参加できるファッションイベントも増えてきましたけど、ファッションショーは関係者の方に向けて発表する場っていうイメージがまだあって。本来は誰もが体験できるものであるべきだと思うし、“AT TOKYO”参加に向けて『パリコレ会期中の街全体の盛り上がりを東京でも』という話が出たときに、一般公開にしようと決めました。来ていただいた方に『こんな環境でファッションを見られるんだ』ということをシンプルに味わっていただければ、ブランドとしてはそれだけで十分です」
プレゼンテーションでは、サウンドアーティストのKAITO SAKUMA a.k.a BATICが音楽を担当。空間演出は、“現代の魔法使い”と称されるメディアアーティスト・落合陽一氏が手掛けた。鈴木・落合両氏の付き合いは、半年ほど。「たまたま同じ美容師さんに髪を切ってもらっていたのがきっかけで、友だちになりました」という少し意外な出会いを機に意気投合。今回のプロジェクトに向けて動きだすまでに時間はかからなかったという。
鈴木 「落合さんと初めて食事をさせていただいたときに、“エッジがはっきり見えるすごく好きな曇り空がある”という話をしたんです。そしたら『ああ、これでしょ』ってすぐに理解してくれて。今回“AT TOKYO”への参加が決まったとき、Lautashiが提案させてもらっている『日常着としてのファッション』を見せたいと考えるなかで、落合さんとお話した曇り空や光と影の話を思い出して。それで『光のタイムマシーンをつくってほしい』ってお願いをしました。365日、いろんな光を再現したい。そのなかでの生身の人間が洋服を着ている日常を表現できたらいいなって」
落合陽一（以下、落合） 「Lautashiの服は、日常服でありながらにしてシルエットが美しいしデザインに遊び心がある。だけど、立ったり座ったりしたときの見え方とかテクスチャーや素材へのこだわりがすごいんですよね。素材感って着てみないとわからないと思うし、ひとつの照明のなかを歩いただけではわからないことっていっぱいある。夕日のなかできれいな服もあれば、朝日のなかできれいな服もあって。それをどうやって時間のなかで表現していくのかっていうのがテーマです」
ファッションに関する空間演出は今回が初だという落合氏。本インスタレーションでは、自らが街角で撮影した映像を分解・再構築しLEDパネルで再生することにより刻々と変化する都市の光と影を再現。光が与える敏感な印象の差を追求することで物体としての服に宿るたおやかさを引き出し、KAITO SAKUMA a.k.a BATIC による都市の胎動を連想させる音とともにLautashiのコンセプトである“日常着”の在り方を提示した。
落合 「今回“AT TOKYO”という意味で、『日本・東京』というもののコンテクストの再発見をしたいなと。世界の人が見たときに日本っぽいけど日本のものが使われていないことってあるんですよ。今回もファッションとしてテクスチャーやテキスタイルにジャパンは入っていないんだけど、『美しいな、日本的だな』って感じられるものに出来ればいいなって。えみさん自身、ジャパンなんて意識したことがないと思うんだけど、Lautashiのバックグラウンドにも原宿だとかストリートだとか、ファッション業界で生きてきた鈴木えみという人から出てくるエッセンスとかが込められていて、それは非常にジャパン的ではあるんです。今回はそれが強みになるような魅せ方にもなっていればいいなって思います」
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]]>今年10月15日～20日に開催されたAmazon Fashion Week TOKYO（AFWT）。 そのプログラムのひとつであるAmazon Fashion “AT TOKYO”では、「今」の日本のファッションを語る上 […]
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今年10月15日～20日に開催されたAmazon Fashion Week TOKYO（AFWT）。
そのプログラムのひとつであるAmazon Fashion “AT TOKYO”では、「今」の日本のファッションを語る上でかかせない6ブランドが、コレクション・作品を披露した。
今回“AT TOKYO”初参加となる、鈴木えみが手掛けるブランド・Lautashi（ラウタシー）の2018-19FWコレクションが表参道のUNTITLEDにて開催。
メディアアーティストの落合陽一とサウンドアーティストのKAITO SAKUMA a.k.a BATICの協力のもと、初めてインスタレーションという試みを実施した。
Lautashi 2018-19FW
生活の中にある光や音を取り入れ、実用品としてのファッションの可能性を表現した今回のインスタレーション。
真っ暗な会場の中で発生する音や光がファッションに多彩な色や形を与え、人工物にはない、さまざまな表情を見せていた。
Amazon Fashion "AT TOKYO"
詳細はこちら© Qetic Inc.
]]>“アジアを拠点とするハイエンド・ブランドのみを取り扱う”というコンセプトで話題となったオンラインセレクトショップ「SIXTY PERCENT（シックスティーパーセント）」。今回は立ち上げ人であるストリートファッションブランド「NERDUNIT JAPAN」代表の松岡那苗氏に、SIXTY PERCENTの展開やファッションシーンの今について語ってもらった。
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Interview：松岡那苗
——取材時点で、SIXTY PERCENTグランドオープンから約２ヵ月ですが、構想自体はNERDUNIT立ち上げ以前から練っていたそうですね。
そうですね。NERDUNITを手掛ける以前から、日本に進出したい」「世界で展開したい」という意欲のあるアジアブランドからご相談いただくことが多かったんです。ただ、まずはNERDUNITを大きくすることを念頭に置いてブランド拡大を進めていました。そのあとも他アジアブランドから連絡をいただくことはあって。そのあいだ具体的に動いてはいませんでしたが、２年ほど構想は練っていました。
——NERDUNIT自体は、立ち上げから１年でAMAZON FASHION WEEKでのコレクション発表、日本１号店オープンと着実にステップアップしてきましたね。
この１年間でスタッフが増えたこともあって、NERDUNITでやるべきことが自分のなかでシンプルになってきたんです。それと並行して、自分がなにをしなきゃいけないのかが明確になってきたというか。NERDUNIT立ち上げのときと変わらないんですけど、次のステップとして前々から構想を練っていたアジアのハイブランドをまとめたものを作ろうということで、SIXTY PERCENTをスタートしました。
——それにしても、このタイミングでまったく新しいことを仕掛けるというのはかなり攻めているなっていうのが正直な感想です。
焦ってる……っていうのが正直なところですね。ファッション業界にいる中で、アジアの熱は日々感じていて。トレンド化している韓国だけじゃなくて、インドネシアやシンガポールといった東南アジアのファッションの動きも目まぐるしいし、「これは誰かがやっちゃうな」って思ったんです。それなら先に自分たちで仕掛けよう、という形になりました。
——SIXTY PERCENTの立ち上げにあたり、パートナーとしてクリエイターのSNS「FREEKS」やファッションメディアを展開する真部大河さんのお名前が挙がっていますね。
もともとファッション業界の数少ない若手起業家として、彼とは縁があり知人として仲良くしていたのがきっかけですね。SIXTY PERCENTでは、私がブランドPRであったりブランディング全般を担当、真部さんは経営側全般を担当していて。これからショップを大きく展開したいと思ったときに、私には１を10にする経験はあっても10を100にする経験はないから、それだったら10を100に出来る人と一緒にやらないと、自分のスピードでしか進められなくなるなと思って。この事業は個人事業という規模を超えた構想だったので、彼と組む形となりました。
——以前、NERDUNITについてのインタビューでは、“ストリートファッションをアジアから世界へ”という視点で語っていただきましたが、ことSIXTY PERCENTで扱うハイブランドを軸にすると、同じ「アジア」と「ファッション」でもまた違ったものになりそうですね。
簡単に言うと、アジアのファッションシーンが日本のバブル時期と同じ状態なんだと思います。SIXTY PERCENTには、２つの由来があって。ひとつは、世界人口の60％をアジア人が構成しているということ。もうひとつが、ハイブランドの消費のうち60％がアジア人によるものだそうで。それくらい実は、ハイブランドにとってアジアという要素は欠かせないんですよね。主要なブランドが生きているのも、もしかしたらアジアがあってこそかもしれない。そういう意味を込めてSIXTY PERCENTというショップ名にしました。
——なるほど。言葉は悪いですけど、個人的には東南アジアあたりのファッション感覚をちょっと舐めていたというか。「服飾」というより「被服」、ファッションにおける役割＝生産国っていうイメージが先立っていたこともあり……。
それこそ私もマレーシアに行ってビックリ、タイに行ってビックリで。テレビで見ているよりも遥かに都会だし、１着何十万の服を着て歩いている人で溢れかえってる。同時に、新たなデザインっていうのも出てきていて、しかもそのクオリティが非常に高いのです。ハイブランドのアイテムを生産しているのは、基本的にアジアだったじゃないですか。そこにデザイナーが力を付けて帰ってきて自国でブランドを展開するってなると、生産のノウハウも工場も持っているし、海外配送さえ出来れば世界的な動きはすぐ出来るんですよね。既存で持っている生産技術に合わせてデザイン力を持つ状態となっているアジアに、ベットしない手はないなと思いました。
——ヨーロッパや欧米とくらべて服飾の歴史が浅い“アジア発祥のブランド”のアイデンティティはどこにあるのでしょう。
今はまだ、無いのかなと思います。「アジアが盛り上がるだろう」っていうのはファッション業界の動きとして見えているけれど、まだトレンドにはなっていない前段階の状況なので。私たちが“ハイブランド”として発信しても、そう捉えてもらえないこともあるくらい定義がなさすぎて。なにもないから面白いっていうのもあるんですけど。アジアって言っても、国によって言語も違うし、本当に多種多様で。決まりきったものがないからこそ柔軟だし、いい意味でみんな生き急いでいるから、すぐにトライしてくれる。ベンチャーでもポテンシャルが高いブランドが多いから、そういうところと一緒に頑張れるっていうのは楽しいし、お互いを引き上げていきたいなって思いますね。
——そもそも定義が必要なのか？という気もしてきますね。
そうですね。いつのまにかカッコいいものがアジアからきてる——っていう雰囲気になればいいなとは思っています。パリって言っただけでおしゃれ、みたいなあの空気感をアジアで作れないかなって。それって勝手にみんなが定義づけているものだけど、アジアでも全然出来ると思うし。ここ数年、世界のファッションのビジネススクール卒業生20〜30％がアジア人で構成されはじめているというのを、以前イッセイミヤケの前社長の太田さんにお伺いした時に、業界の方もアジアに注目されているんだと肌で感じました。
——この数年、ずっとファッションを通してアジアを見つめていますよね。松岡さんが考える「ファッションがアジアにもたらすもの」とはなんだと思いますか？
ファッションの持つ力を語るときに「言葉にしなくても伝わる」っていう人は結構多いですけど、私もそのとおりだなって思っていて。結局は表現の世界だし、ムーブメントを起こすっていうのもファッションで出来ることのひとつなのかなって。音楽もたぶんそうだと思うんですけど、カルチャーは自分の本質で闘えるっていうところがあるからこそ強いですよね。ムーブメントを起こしたうえで、アジアへの偏見をなくしたり概念をもっと良くしたり。それはファッションで見せられるんじゃないかなって思っています。
——その使命感が走り続ける原動力でもあるのかもしれないですね。SIXTY PERCENTでの今後の展望は？
まずは、既存の世界5大都市といわれるパリ・ロンドン・ミラノ・香港・日本でポップアップをやりたくて。来年までには100ブランドくらいを扱うので、そこから厳選して出展できればと思っています。
——アジア発のブランドにとっては、SIXTY PERCENTでの展開がひとつの指針になるのかもしれないですね。
それは、望んでいることのひとつでもありますね。そのくらいのレベルまでこのストアを持っていきたいし、アジアのファッションという分野を引っ張る存在でありたいと思っています。ただ、アジアだけで終わらせるのではなく、ヨーロッパであったりアメリカでも周知される存在であること、それがSIXTY PERCENTの求める立ち位置だと考えています。
© Qetic Inc.
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